La pose des portes intérieures invisibles (partie 2)

Dans la première partie, nous avons installé la porte dans l'embrasure. Pour ce faire, nous avons d'abord commencé à préparer le cadre afin de pouvoir ensuite l'assembler avec le battant. Dans la deuxième partie, nous poursuivrons la finition des portes invisibles. Car pour un résultat élégant, il faut encore enduire le cadre de la porte afin que ces portes affleurantes s'intègrent subtilement dans notre couloir. Une fois que vous avez installé une première porte, cela devrait être plus facile pour les portes suivantes, si vous suivez à nouveau la procédure correcte. Positionnez le battant correctement, en tenant compte du sens de rotation souhaité. Et placez les profilés avec leurs fixations autour de la porte. Fixez les pièces au cadre de la porte à l'aide des vis autotaraudeuses fournies… Et insérez les vis de réglage. Introduisez les charnières dans le battant de la porte et fixez-les légèrement à l'aide de vis à bois. Glisser le profilé vertical préparé sur l'autre côté des charnières. Et vissez les charnières sur le profilé à l'aide des boulons à tête hexagonale. Ajustez le dégagement au plancher et fixez définitivement les charnières sur le battant de la porte. Vous pouvez ensuite relier les différentes parties du cadre les unes aux autres par l'intermédiaire des pièces d'angle. Veillez à ce que votre support horizontal soit dans le bon sens, sinon le joint d'angle ne s'y emboîtera pas. La pièce d'angle elle-même doit également être positionnée correctement, la flèche étant orientée vers le haut. Vous posez ensuite l'ensemble dans l'embrasure de la porte. Pour vous assurer que le battant de votre porte est bien de niveau, vous utilisez un bloc d'espacement qui reproduit le dégagement au plancher requis. Une base est incluse dans le kit, que vous pouvez éventuellement encore ajuster avec un bloc de calage supplémentaire, si nécessaire. Vous ajustez ensuite le cadre de manière à ce qu'il repose bien dans un seul plan avec le mur avant. Vous le vérifiez à l'aide d'une longue règle... et vous le fixez provisoirement à l'aide de cales. Pour fixer ensuite l'ensemble de manière permanente dans l'ouverture avec des chevilles et des vis, ou toute autre méthode de fixation adaptée à votre support. Serrez d'abord les vis sans forcer, puis ajustez systématiquement le cadre à la bonne position de manière définitive. Cela signifie que tout doit être de niveau et perpendiculaire… Et bien aligné avec votre mur… avant le serrage final. Ajustez ensuite le joint de la porte de manière à ce qu'il soit bien régulier sur toute sa surface. Et pulvérisez de haut en bas de la mousse PU à faible expansion pour plus de solidité. Vous pouvez coller du ruban de masquage sur le bord du cadre, de cette manière la mousse ne collera pas au cadre. Après le temps de séchage nécessaire, vous coupez la mousse durcie au ras du mur. Utilisez un couteau suffisamment aiguisé et faites-le avec précaution pour ne pas endommager le profilé. La transition entre le cadre de la porte et votre mur doit maintenant être soigneusement retouchée, de manière à ce que la porte intérieure soit entièrement intégrée au mur. Pour la façade, qui se trouve au même niveau que les murs, c'est relativement simple. Pour éviter que ce joint ne se fissure ultérieurement, il faut d'abord prévoir une armature. En fonction de la surface de votre mur, il peut s'agir d'une toile d'armature ou d'une bande de jointoiement. Dans notre cas, le mur adjacent est déjà enduit, nous utilisons donc une bande de jointoiement en papier. Cela permettra d'obtenir une finition soignée. Commencez par coller du ruban de masquage sur le profil afin de ne pas le rayer avec votre couteau à enduire. Pour installer la bande de jointoiement, vous utilisez une pâte de jointoiement. Appliquez-la généreusement au niveau du joint entre le profilé et le mur. Ensuite, apposez un morceau de bande de jointoiement fait sur mesure. Veillez à ce qu'elle soit entièrement positionnée contre le profilé. Cette bande de papier forme un renfort entre les deux matériaux différents: le profilé de la porte en aluminium et le mur enduit. Lissez ensuite la bande de jointoiement à l'aide de votre couteau à enduire. De cette façon, vous l'enfoncez encore plus fermement dans la pâte de jointoiement… Assurez-vous qu'il n'y a plus d'air sous la bande de papier… Et que l'excès de pâte est éliminé. Vous répétez maintenant cette opération sur l'autre grand côté et sur l'extrémité de votre cadre de porte. Dans le coin, vous coupez le papier en biais afin que les bandes ne se chevauchent pas. Ce n'est que lorsque tout est bien lissé que vous retirez le ruban de masquage. Et nettoyez encore les profilés éventuellement. Le produit que vous utilisez pour poser la bande d'armature peut varier. Vérifiez la fiche technique ou demandez au magasin s'il convient pour cette application. De cette manière, la finition du devant est déjà amorcée. La finition au dos - c'est-à-dire le côté qui n'affleure pas le mur - est réalisée avec un habillage en carton-plâtre. Pour ce faire, il existe également un paquet prêt à l'emploi. Il s'agit de morceaux de plaque de plâtre de 9 mm d'épaisseur, avec un profilé d'angle intégré. Cela facilite la finition du cadre. Pour ce faire, vous devez d'abord connaître la profondeur de votre ouverture de porte afin de pouvoir adapter les planches dans la largeur. Gardez un niveau à bulle aligné sur votre mur afin de pouvoir mesurer facilement la distance entre le profilé de votre porte et le niveau du mur. Reportez cette dimension sur votre plaque de finition, mesurée à partir du profilé d'angle. Et faites ensuite une incision à l'aide d'un cutter bien aiguisé, en suivant cette ligne. Le papier de votre plaque de plâtre est ainsi découpé de façon à ce que vous puissiez casser la plaque le long de cette ligne. Il ne reste plus qu'à découper également le papier à l'arrière. Réalisez ainsi sur mesure les panneaux pour toutes les joues de votre porte. Pour raccourcir en longueur, vous devez également raccourcir le profilé d'angle. Pour ce faire, utilisez une meule. Positionnez ensuite vos éléments pour voir si tout s'emboîte. Si vous remarquez que vos vis de réglage vous gênent, il se peut que vous deviez les raccourcir à l'aide de la meule. Pour fixer ces profilés de finition dans vos embrasures de porte, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Dans la méthode 1, nous commençons par visser les joues aux blocs d'espacement déjà présents. Nous utilisons pour cela des vis phosphatées pour plaques de plâtre. Celles-ci ne doivent pas être vissées complètement, mais servent principalement de fixations temporaires pour fixer le panneau dans la bonne position. En effet, celui-ci doit être parfaitement aligné sur le profilé. Vous pouvez ensuite commencer à remplir la cavité avec de la mousse PU. Cela garantira une bonne adhérence de votre profilé de finition, une fois qu'elle aura durci. Vous pouvez également coller le panneau sur place immédiatement avec cette mousse de montage. Pulvérisez quelques bandes sur la face intérieure de votre plaque de plâtre et attendez quelques minutes pour que la mousse commence à durcir un peu. Ensuite, vous poussez la plaque sur la position souhaitée. Vous pouvez ensuite la fixer provisoirement à l'aide de quelques vis, jusqu'à ce que la colle ait durci et que la plaque ne puisse plus bouger. Après avoir réalisé les côtés verticaux, faites de même pour le côté supérieur. Ce panneau repose ensuite sur les panneaux latéraux placés précédemment. Une fois que la fixation a durci, enlevez la mousse excédentaire à l'aide d'un couteau et retirez les vis. Une autre façon d'installer les profilés de finition consiste à utiliser du plâtre adhésif. Cette méthode fonctionne au moins aussi bien, mais nécessite un peu plus de temps pour durcir. Après avoir coupé les profilés à la bonne taille, préparez le plâtre en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Pour ce faire, versez la quantité d'eau nécessaire dans un seau ou un récipient propre, puis ajoutez la poudre. Mélangez ensuite pour obtenir une pâte homogène. Elle ne doit être ni trop liquide ni trop épaisse. Appliquez ensuite un point de plâtre adhésif au dos de votre plaque de plâtre, au moins tous les 30 centimètres. Placez la pièce sur son emplacement et vérifiez que la position est correcte. Ajustez si nécessaire. Et enlevez l'excédent de plâtre. Procédez ensuite de la même manière sur l'autre côté de la joue verticale. Vous pouvez vérifier la position de la pièce du côté des charnières à l'aide d'une équerre. Vous saurez ainsi immédiatement si l'angle entre votre battant de porte et le profilé de finition est perpendiculaire. Après les deux côtés verticaux, vous placez encore un petit côté horizontal. Puis vous attendez que le revêtement de la face intérieure de la porte ait suffisamment durci avant de l'enduire. Vous trouverez le temps de séchage nécessaire dans la fiche technique de votre matériau de montage. Là encore, une armature supplémentaire est nécessaire pour renforcer le joint. Appliquez donc à nouveau suffisamment de pâte de remplissage ou de jointoiement sur le joint… Et placez-y la bande de joint. Lissez et appuyez en même temps à l'aide d'un couteau à enduire. L'excédent de pâte ressortira maintenant, mais de cette façon, vous pouvez être sûr que la bande de papier adhère bien. Effectuez cette opération sur tous les côtés de votre porte de manière à ce que la finition intérieure de votre porte soit également bien ajustée. Vous remplissez également les trous de vis réalisés à ce stade. Tout doit maintenant sécher suffisamment avant que vous puissiez appliquer une autre couche d'enduit. Pour ce faire, coupez d'abord les fragments qui dépassent, avant d'appliquer à nouveau de l'enduit. A partir de cette deuxième couche, vous pouvez utiliser un enduit de finition plus fin ou un finisher. Vous pourrez ainsi réaliser des finitions plus fines. Chaque couche supplémentaire que vous appliquez maintenant donnera une finition plus fine à votre porte à chaque fois. De cette façon, votre bande de jointoiement sera finalement invisible dans votre plâtrage. Vous appliquez cette nouvelle couche de mastic en une bande légèrement plus large. Ensuite, vous lissez le plus plat possible à l'aide d'un couteau plus large. Ce faisant, un côté de votre couteau à enduire repose sur le plâtrage existant, tandis que l'autre côté repose sur le profilé de la porte. De cette façon, vous enlevez l'excès d'enduit et la transition est aussi nette que possible. Enduire l'intérieur et l'extérieur de vos portes intérieures peut prendre un certain temps, mais plus vous appliquerez et lisserez soigneusement l'enduit, moins vous aurez de travail de ponçage par la suite. Après votre deuxième couche d'enduit, frottez également le profilé de votre porte afin d'obtenir un résultat propre. Dans certains cas, deux couches peuvent suffire, mais une troisième couche est généralement nécessaire. Respectez à nouveau le temps de séchage nécessaire, et poncez éventuellement un peu à l'aide d'une toile abrasive, avant de passer à la couche suivante. Vous la placez ensuite exactement de la même manière que la précédente. Mais là encore, vous veillez à ce que votre bande d'enduit soit légèrement plus large que la couche précédente. En élargissant de plus en plus cette bande d'enduit, vous éliminez progressivement la différence de niveau avec les murs adjacents. L'objectif des couches d'enduit supplémentaires est donc de rendre la transition entre le profilé de la porte et les murs aussi harmonieuse que possible, de sorte que la porte soit subtilement cachée dans le mur. Le nombre exact de couches d'enduit est laissé à votre discrétion. Respectez bien sûr le temps de séchage nécessaire entre les couches. Une fois que les portes sont parfaitement achevées, vous pouvez procéder aux dernières finitions. Car le paquet contenait encore un joint en caoutchouc et une plinthe coupe-vent. Vous devez les placer à l'intérieur du cadre de votre porte. Nettoyez le profilé et déchirez le caoutchouc en deux afin d'obtenir deux morceaux égaux pour chaque côté du cadre. Il suffit de le pousser à sa place. Ce joint garantit que l'air ne passe pas à travers les joints de la porte et contribue également à absorber les vibrations ou le bruit. En haut, il n'y a pas de fente dans le profilé, c'est donc là qu'il faut prévoir la plinthe coupe-vent autocollante. Enfin, procédez à un dernier contrôle de votre porte. Le joint est-il bien ajusté? Ferme-t-elle correctement? Ou devez-vous procéder à quelques ajustements au niveau des charnières? Si tout est en ordre, il ne reste plus qu'à placer les capuchons de finition sur les charnières pour un résultat soigné! Dans le prochain épisode, nous franchissons une nouvelle étape dans la finition de notre dressing. Nous peignons le plafond et préparons les murs et les plinthes. Ainsi, tout est prêt pour la pose du papier peint!