Installer le bureau flottant (partie 1)

Dans l'épisode précédent, nous avons préparé la dernière partie du bureau, en prévoyant des poutres verticales et pivotantes. Nous avons ensuite procédé à la finition du bois. Nous avons traité le placage avec de l'huile… Tandis que nous avons peint les armoires avec la même laque que les murs. Dans cet épisode, nous pouvons enfin voir le résultat de notre dur labeur, car nous allons installer le bureau à sa place! Nous commençons par fixer le plateau du bureau à l'armoire à chaussures et au mur… Puis nous réglons le système de pivotement intégré des poutres. L'emplacement du bureau est déjà entièrement préparé. Les murs sont peints, les radiateurs et les plinthes sont placés et toutes les prises et interrupteurs sont raccordés. Nous avons également adapté le bureau à tous ces éléments. La hauteur de l'armoire à chaussures, et donc du plateau de bureau, a été déterminée en fonction de l'interrupteur et du radiateur, de manière à ce que le bureau s'insère parfaitement entre les deux. Nous avons essayé de positionner le plateau le plus haut possible pour que l'air circule encore suffisamment au-dessus du radiateur. La première étape de l'installation consiste à mettre en place les différents éléments afin de vérifier que tout se présente correctement. L'avantage du sur-mesure est que cela vous permet de procéder à quelques ajustements si nécessaire. D'un côté, le bureau est flottant. Aussi, laissez-le reposer provisoirement sur un tréteau ou un autre support. En positionnant le plateau de bureau, nous rencontrons immédiatement un inconvénient… car un support supplémentaire est nécessaire au niveau de l'armoire à chaussures. Mais ce problème peut être facilement résolu. Tout d'abord, assurez-vous que la position de votre armoire à chaussures est correcte. Placez-la à la profondeur prédéterminée par rapport à l'extrémité… Vérifiez ensuite s'il reste suffisamment d'espace à l'arrière, près du radiateur, car c'est là aussi que se situera encore une finition de poutre. Placez un morceau de poutre, puis vérifiez s'il y a suffisamment d'espace libre au niveau des prises et de la tête du radiateur. Si nécessaire, vous pouvez un peu déplacer l'armoire. Une fois cette position bien définie, vous marquez sur la face inférieure du plateau de bureau l'endroit où l'armoire à chaussures se termine, afin de pouvoir y placer une latte de soutien supplémentaire. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un morceau restant de vos poutres verticales. Tracez la dimension pour que vous puissiez réaliser ceci précisément à la mesure de l'intérieur du plateau. Avec des fers L, vous pouvez maintenant monter cette poutre de support transversalement sur la face inférieure. Placez les fers à quelques millimètres de l'extrémité de la poutre, de manière à ce que les éléments puissent se resserrer l'un contre l'autre. Les plaques utilisées pour le bureau ont une épaisseur de 18 mm. Utilisez donc des vis de 16 pour assurer une fixation sans risque. Positionner la poutre de support à droite de la ligne marquée de manière à ce qu'elle repose bien sur l'armoire. Maintenant que ce point est réglé, vous pouvez passer à la réalisation du passage du câble d'alimentation électrique. Dans ce cas-ci, nous avons prévu un câble supplémentaire au niveau du plateau de bureau, afin de pouvoir connecter les alimentations électriques de manière invisible. Tracez l'emplacement de la sortie du câble à l'arrière, afin de pouvoir y percer un trou à l'aide d'une mèche à bois plate. Il est préférable de tracer et de percer le trou sur place, afin de s'assurer que le passage s'adaptera bien. Pour procéder maintenant à l'ancrage du plateau, il est préférable de s'assurer qu'il est parfaitement droit. Du côté flottant, vous allez donc remplacer le tréteau par un support temporaire qui sera exactement à la bonne hauteur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'armoire à roulettes, où vous ajusterez ensuite la différence à l'aide de quelques bouts de bois et de cales. Pour le niveau, vous vous basez dans un premier temps sur l'armoire à chaussures, car c'est à cette hauteur que le plateau du bureau sera fixé du côté droit. Vous pouvez donc déjà le disposer. Insérez immédiatement le câble d'alimentation dans le trou prévu à cet effet. Il s'agit maintenant d'ajuster avec des cales supplémentaires jusqu'à ce que le plateau soit complètement à niveau. Cela doit être le cas en largeur… et en profondeur. Vérifier à plusieurs endroits avec le niveau à bulle, y compris au niveau de l'armoire à chaussures, pour vous assurer que la position est parfaitement correcte. Maintenant que le plateau est correctement soutenu, vous pouvez déjà prévoir un premier point d'ancrage sur le côté flottant. Faites-le à l'extrémité. Prépercez et placez une cheville à frapper… Ce n'est qu'à la fin que l'on vérifie à nouveau que tout est à niveau. La position correcte est maintenant fixée, mais il est évident qu'elle doit encore être fixée à plusieurs endroits. Marquez le niveau correct en bas sur le mur, afin de toujours l'avoir comme référence lors de la fixation. Ensuite, vous pouvez retirer le support temporaire. Pour le montage au mur, vous pouvez utiliser des chevilles à frapper. Ici, le mur a une épaisseur de 10 centimètres. Si vous tenez compte de l'épaisseur du bois, des chevilles à frapper de 8 semblent être une bonne option. Les chevilles universelles font très bien l'affaire, mais vous pouvez bien sûr les adapter à votre surface spécifique. Dans ce cas-ci, nous avons choisi des chevilles à frapper parce qu'elles sont faciles à placer et qu'elles donnent un résultat suffisamment solide. Percez à travers la paroi latérale et le mur en même temps, en veillant à ce que le plateau reste à la hauteur de la ligne marquée. Vous pouvez ensuite enfoncer la cheville à frapper. ici, le bureau a une profondeur de 50 centimètres, de sorte qu'environ 3 points de fixation suffisent pour ce côté court. Le côté gauche, flottant, est déjà suspendu de cette manière, vous pouvez donc passer au côté droit, qui repose sur l'armoire à chaussures, car vous devez également ancrer ceci ensemble pour qu'il ne se déplace pas. Vissez à travers le panneau supérieur de l'armoire, de bas en haut. Veillez à fixer à une partie fixe du bureau, comme la poutre de support transversale montée. Cette fixation est importante, car l'armoire à chaussures constitue un point d'appui important pour le plateau en profondeur. En dernier lieu, vous allez fixer le plateau au mur dans le sens de la longueur, afin de lui donner une solidité suffisante et d'éviter qu'il ne s'affaisse. Lors du perçage, il est préférable de veiller à ce que la poussière de perçage ne pénètre pas dans le radiateur. Couvrez donc la partie supérieure pour éviter cela. Fixer tous les 30 à 40 centimètres à l'aide d'une cheville à frapper ou à clouer. Ces chevilles sont toujours munies d'un clou, qui est également fileté. Le fait d'enfoncer le clou dans la cheville à l'aide d'un marteau permet déjà de fixer largement l'ensemble. Mais vous pouvez serrer un peu plus en vissant un dernier coup final, ce qui procure un meilleur ancrage. Une fois le plateau de bureau suspendu à sa place, vous pouvez procéder au montage des poutres pivotantes. Pour que les charnières pivotantes soient le moins visibles possible, il faut d'abord encore effectuer le fraisage nécessaire. Commencez par recouvrir votre plateau avec du ruban adhésif afin de pouvoir tracer la position correcte sans l'abîmer. Utilisez un ruban adhésif facilement détachable. Il y aura également des poutres au bas du plateau. Cette position est déjà fixée, contre l'arrière de l'armoire à chaussures. Reportez déjà ce niveau sur le dessus de votre plateau, de manière à ce que les poutres soient alignées à cet endroit. Pour la position en profondeur par rapport à l'avant de votre bureau, regardez d'abord en bas. Positionnez-y la poutre frontale, légèrement plus profonde que l'armoire… Et mesurez la profondeur par rapport à l'avant du bureau. Maintenez ensuite la poutre dans le haut à la même distance et tracez. Il s'agit de la position "ouverte", c'est-à-dire avec le côté mince tourné vers le côté. Mesurez ensuite le centre de la poutre, afin de disposer d'une référence pour vérifier si elle s'adaptera également de manière adéquate en position fermée. Il est en effet préférable qu'elle soit légèrement vers l'intérieur par rapport au plateau, car il est de toute façon difficile d'obtenir une planéité parfaite. L'emplacement de la poutre avant étant déterminé, le travail le plus difficile est désormais derrière nous. Il faut maintenant disposer les autres poutres contre le mur. Et mesurez l'espace libre restant. Vous divisez cette distance par le nombre de joints prévus. Dans ce cas-ci, nous en comptons cinq. De cette manière, vous pouvez calculer la dimension des ouvertures entre les différentes poutres afin de pouvoir les disposer avec précision. Mesurez donc la distance calculée à partir de la poutre avant et positionnez la deuxième poutre à cet endroit. À partir de la deuxième poutre, vous faites de même pour la troisième poutre, et ainsi de suite… Une fois que vous avez tout mesuré et tracé avec précision, vous posez les cinq poutres à leur place. Le joint entre les différentes parties devrait être identique à chaque fois. Il est important de vérifier dès à présent si le joint laisse suffisamment d'espace pour que la poutre puisse tourner. En effet, l'épaisseur de votre poutre élargit légèrement le rayon de braquage. La position fermée des poutres est ainsi connue, mais il faut maintenant déterminer la position ouverte - avec le côté mince tourné vers le côté -, car c'est dans cette direction que vous placerez les charnières pivotantes. Tenez donc la poutre avec le côté court contre votre première ligne pour déjà déterminer la largeur correcte sur le plateau. Marquez aussi immédiatement le milieu. Enfin, déterminez le point central de chaque poutre en reportant le centre de la position fermée sur cette ligne centrale. Vous aurez besoin de ces points centraux pour pouvoir fraiser correctement les plaques de charnière. Vous avez préalablement réalisé un gabarit à cet effet. Tracez encore les traits de référence, tant en largeur qu'en profondeur, représentant le centre de l'ouverture. De cette manière, vous pourrez également positionner correctement votre accessoire sur le plateau. Il ne reste plus qu'à régler la profondeur de fraisage. Tenez votre gabarit et votre plaque de charnière au-dessus de la fraise, afin de pouvoir mesurer exactement la profondeur qu'elle peut atteindre. Les points de centrage indiqués et les traits de référence sur le gabarit vous permettent maintenant d'aborder avec précision le travail de fraisage final. Il est également conseillé de coller votre gabarit avec du ruban adhésif à chaque fois, afin qu'il ne bouge pas pendant le fraisage. Pendant le fraisage, veillez à passer l'aspirateur en même temps. Ainsi, la poussière de forage ou la saleté n'entraveront pas l'obtention d'un résultat soigné. Dans ce cas-ci, nous fraisons les charnières pivotantes en fonction de la position "ouverte" des poutres, parce que les pièces fixes en bas seront également positionnées de cette manière. En outre, elles seront probablement dans cette position la plupart du temps, de sorte que les charnières seront moins visibles de cette manière. En les fraisant dans le plateau du bureau, elles seront joliment enchâssées, ce qui sera du plus bel effet, même en configuration fermée. Le gabarit et les mesures préparatoires rendent ce travail beaucoup moins stressant, car après tout, il s'agit de découpes que vous faites dans votre plateau de bureau entièrement fini… C'est également à ce stade que le ruban adhésif sur le plateau s'avère particulièrement utile, car il permettra d'obtenir un bord plus net et protégera votre plateau des rayures causées par la semelle de la fraiseuse, par exemple. Vous devrez encore retoucher les coins à l'aide d'un couteau bien aiguisé, de manière à ce que le trou s'adapte toujours le mieux possible à la plaque rectangulaire de la charnière. De cette manière, la fixation en bas a déjà été préparée, mais il faut bien sûr prévoir des charnières en haut. Nous sommes ici en présence d'un plafond en béton, la meilleure option est donc de travailler avec une latte de fixation. Pour ce faire, vous devez reporter la position identique des découpes dans le plateau de bureau sur la planchette. Ce n'est qu'avec des charnières parfaitement en miroir que vos poutres seront également bien perpendiculaires. Recouvrez la planchette de ruban de masquage afin de pouvoir y reporter les centres des poutres. Pour ce faire, tenez-la à la verticale par rapport à la ligne sur le plateau de bureau afin de minimiser la marge d'erreur. Tracez ensuite cette ligne à l'aide de l'équerre. De cette façon, vous avez déjà la position en profondeur pour vos charnières. Il suffit ensuite de mesurer le centre de la planche pour déterminer les centres corrects des charnières. Pour le fraisage, vous utilisez à nouveau le gabarit, sur lequel vous pouvez monter encore deux lattes de soutien. Cela vous aidera à maintenir une position droite. Ainsi, la réalisation des découpes redeviendra un jeu d'enfant. Il est préférable de fabriquer cette latte de fixation à l'avance, en fonction de la largeur des poutres et d'une profondeur égale à celle du plateau du bureau. Huilez-la immédiatement avec le reste, de manière à ce qu'elle soit exactement de la même couleur et qu'elle se fonde dans l'ensemble. Une fois que les coins ont été retouchés à l'aide d'un couteau, vous pouvez retirer le ruban adhésif. On voit clairement le résultat élégant que l'on obtient avec cette méthode. Il ne reste plus qu'à visser la première partie des charnières dans les ouvertures fraisées. Utilisez des vis de 16, afin de ne pas transpercer votre latte de 18 mm d'épaisseur. Procédez ensuite de la même manière pour le plateau de bureau. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas laisser le ruban accroché plus d'une journée, afin de ne pas endommager les fibres du bois. L'étape suivante consiste à fabriquer les poutres exactement aux dimensions voulues. Utilisez une planche résiduelle de 18 mm d'épaisseur pour simuler la latte supérieure et maintenez prudemment la poutre contre le plafond. Vous pourrez ainsi commencer à tracer la bonne distance. Vous sciez maintenant du "mauvais" côté de la ligne, c'est-à-dire à l'intérieur. Vous créez ainsi un jeu de 3 millimètres, soit l'épaisseur de votre lame de scie. Testez ensuite sur place si cette dimension est correcte et si la marge est suffisante. Vérifiez l'avant et l'arrière du bureau, au cas où le plafond ne serait pas parfaitement droit. C'est bon?! C'est alors la référence pour les autres poutres. Posez les extrémités exactement de la même manière et notez la longueur exacte sur du ruban adhésif. Le ruban adhésif vous aidera également à obtenir une coupe bien nette. Assurez-vous d'avoir une bonne lame de scie, bien entendu. Ces extrémités coupées doivent maintenant être fraisées. Pour cela aussi, vous avez fabriqué un gabarit que vous avez déjà utilisé pour préparer le premier côté. Il suffit de les glisser sur l'extrémité de la poutre, puis de faire le nécessaire à l'aide de la fraiseuse. Ce travail répétitif est ainsi réalisé en un rien de temps. Le cas échéant, rectifiez les coins pour que la plaque de charnière s'insère bien. Aux extrémités des poutres elles-mêmes sera placée la deuxième partie - femelle - des charnières, sur laquelle s'emboîte la partie mâle. Pour cela, il faut faire un trou supplémentaire au milieu, dans lequel la partie saillante peut être insérée. En utilisant la charnière comme guide, marquez l'emplacement de cette encoche supplémentaire, puis percez-la. Vous pouvez la fraiser, mais une mèche pour charnière de 15 fera également l'affaire. Ajustez la profondeur à l'aide de la partie femelle de la charnière… De manière à obtenir un alignement parfait avec l'extrémité de la poutre. Assurez-vous que les deux extrémités des cinq poutres sont dotées d'une telle plaque de charnière. Entre les deux éléments de la charnière pivotante, il faut placer une sorte de bille. Cela permettra d'obtenir un mécanisme de rotation en douceur. Veillez donc à ce que les billes soient en place - tant en haut qu'en bas - avant de fixer les poutres. Cela doit être fait avec précaution, afin qu'elles restent en place et que vous n'endommagiez pas le plafond. Faites-vous aider, car il s'agit d'une opération assez délicate qui nécessite de viser. Un coup de main est également le bienvenu pour positionner la latte de fixation en haut. Maintenez-la provisoirement en place, afin de pouvoir vérifier comment elle doit être placée pour obtenir une belle position perpendiculaire des poutres… Ensuite, collez-la définitivement en place avec de la colle de montage. Il s'agit d'une fixation invisible mais solide, qui vous évite de percer le plafond. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous monterons les poutres fixes sous le plateau du bureau. La station de charge invisible sera également terminée. Nous procédons ensuite à une dernière vérification de tous les éléments, et notre bureau flottant sur mesure est terminé!