Zwevend bureau voor de leefruimte (deel 4)

In deel 3 stelden we de lades definitief samen en installeerden we ze ter plaatse. We integreerden ook een onzichtbaar laadstation in het bureaublad, zodat we het bureau zo kabelvrij mogelijk kunnen houden. In deze aflevering gaan we over tot een volgend onderdeel van het bureau: een aantal opbergkastjes. We maken een vast kastje, dat tegelijk als ondersteuning van het blad zal dienst doen; en een kastje op wielen, waarmee we wat extra bergruimte creëren. Het bureaublad met al zijn extra features is voorbereid. Om het bureau nu nog verder de optimaliseren, kun je nog een aantal opbergkastjes voorzien. Het eerste kastje komt hier aan de gangzijde en zal twee functies hebben. Enerzijds zal het dienst doen als schoenkast. Het situeert zich tegenover de vestiairekast en is hierop dus een perfecte aanvulling. Anderzijds zal deze kast een belangrijk steunpunt vormen voor het bureaublad. Doordat dit een lange afstand moet overbruggen, zal dit geen overbodige luxe zijn naar stabiliteit van het meubel toe. De onderdelen voor de aparte kastjes kun je in de doe-het-zelfzaak al op maat laten maken, aan de hand van je houtlijst. En met nog het nodige gereedschap bij de hand kun je direct van start gaan met de opbouw. De binnenkant van de kast wordt gemaakt in melamine, omdat dit onderhoudsvriendelijk is. Positioneer de mooiste zaagzijdes dus naar binnen toe en markeer met paringstekens hoe je de onderdelen van het corpus gaat opstellen. Doe dit zowel voor de verticale stijlen… Als voor de regels boven- en onderaan. De melamineplaten zijn 18 milimeter dik. Om de bevestigingsgaten te kunnen voorboren zet je dus een lijn uit op 9 milimeter, een halve plaatdikte. Blijf met je punten zo’n 4 centimeter van de rand weg, en voorzie er in totaal een 5-tal per zijde. Het voorboren van de twee zijplanken kun je tegelijk doen, gezien ze exact hetzelfde zijn. Let er wel op dat ze mooi op elkaar liggen. De bevestiging zal gebeuren met schroeven van 4 dik, wat betekent dat je deze planken voorboort met een houtboor met een iets grotere diameter, zoals 4,5. Je moet de platen volledig doorboren, zorg dus voor een onderliggend stuk hout, zodat je geen gaten maakt in je werkblad. Daarna kun je de onderdelen van het kader aan elkaar bevestigen. Doordat de buitenkant van dit binnenkastje niet zichtbaar zal zijn, kan er simpelweg via de buitenzijde vastgeschroefd worden. Positioneer de regel tegen de voorgeboorde stijl en hou die mooi aansluitend ter plaatse. Zet dan eerst de buitenste schroeven vast, zodat de positie alvast goed zit. Daarna doe je nog de andere bevestigingspunten, voor de stevigheid. Monteer zo de vier zijden aan elkaar. Doordat de twee tegenoverliggende panelen steeds identiek dezelfde grootte hebben, zal het geheel automatisch perfect haaks zijn. Controleer dit uiteraard nog eens, voor je de afwerkingspanelen gaat monteren. Die gaan deze haakse positie nog extra fixeren. Leg het paneel op het kader, zodat je kan aftekenen waar je het moet afkorten. Eens precies op maat, teken je opnieuw een lijn af op 9 milimeter van de rand, zodat je daar weer kan voorboren. Door de buitenzijde af te werken met gegronde MDF, zal het kastje kunnen meegeschilderd worden met de muren, zodat het netjes in het geheel zal opgaan. Aan de achterzijde zullen de schroeven niet zichtbaar zijn, omdat er nog verticale balken tegen bevestigd worden. Daarom is het wel nodig de schroefkoppen te verzinken, zodat deze niet in de weg zouden zitten. Je kan hiervoor een verzinkboor gebruiken, of een boor met een grotere diameter, waarmee je het begin van de opening iets groter maakt. Een boor van 10 is in dit geval voldoende op de schroefkop diep genoeg in het paneel te krijgen. Zorg dan dat de MDF-plaat precies uitgelijnd ligt met het onderliggende kastframe, en schroef vast. Deze schoenkast zal met de opening richting de gang gepositioneerd zitten. Dit betekent dat er maar één zichtbare zijkant zal zijn die nog met MDF moet afgewerkt worden. En ook de kastdeur voorzie je in MDF. Onder het kastje komt nog een plint, die tegelijk als sokkel zal dienen. Kast plus plint is in dit geval 73, wat betekent dat de onderkant van het bureau op 73 centimeter hoogte komt. Dit is meteen ook de maat voor het zijpaneel, dat de volle hoogte in beslag zal nemen. Hou het zijpaneel ter plaatse en pas de maat voor de onderliggende plint af. Zodat je die op maat kan zagen. Deze lat komt onder het kastje en zal samen met het zijpaneel de kast de nodige ondersteuning geven. De bevestiging ervan doe je met lamellen. Frees de groeven in en positioneer het stuk alvast ter plaatse. Hetzelfde doe je nu met de zijplint. De voorste plint veranker je best nog met de dwarse plint via schroeven. Zorg er wel voor dat die verzonken zitten. Want tegen de plint vooraan komt later nog een afwerklat in MDF, die dan ook kan meegeschilderd worden met het kastje. Om een extra schap te creëren, kun je nog een of meerdere legplanken in de schoenkast installeren. Zo’n plank, die op maat van de binnenzijde van je kast is, laat je rusten op vier plankdragers. Je kan hiervoor rijboringen voorzien, zodat je de hoogte van de plank volgens de inhoud kan aanpassen. Maak een mal met een reststukje hout, om er zeker van te zijn dat de boringen perfect evenwijdig en op de juiste positie zullen gebeuren. Bepaal op welke hoogte je de legplank wil kunnen plaatsen en teken dit af op de mal. En bepaal ook de zijwaartse positie. Deze plankdragers vereisen een boorgat met diameter 5, daarmee kun je de punten op de mal nu gaan voorboren. De laatste stap is het vastleggen van de boordiepte. Plak je boor af volgens de diepte van de plankdrager, plús de dikte van je mal. Er rest dan enkel nog je mal op de juiste plaats te houden en je kan de bevestigingsgaten in je kastwand boren. Doe dit aan weerszijden… Zowel voor- als achteraan de kast. Draai de mal om volgens waar in de kast je je precies bevindt. Test dan nog eens of de plankdragers in alle gaatjes passen… Zo is ook dit alvast voorbereid. Volgende is de kastdeur. Het MDF-paneel is al op maat gemaakt, maar moet nu nog van scharnieren voorzien worden. Online kun je terugvinden hoeveel scharnieren bij jouw deurgrootte aangewezen zijn. In dit geval zijn 2 scharnieren voldoende, die we telkens op 10 centimeter van de rand gaan positioneren. Zet deze positie uit op je kast én deur. Kies potscharnieren geschikt voor een deurdikte van 18 mm en bestudeer de verpakking voor waar je de gaten moet gaan voorboren. In ons geval zit er een mal bij de potboor van 35 die we gebruiken. Die boor hebben we nodig voor het gat aan de deurkant… Waarvan het middelpunt op 22,5 milimeter van de rand moet komen. Houd de mal tegen de rand van je deur en markeer zo de juiste afstand via de corresponderende opening. Met de winkelhaak zet je de eerder afgetekende positie over. Controleer nog de diepte van de boor, want die moet overeenstemmen met de nodige diepte voor het scharnier. Zet het middelpunt van je potboor dan precies op het afgetekende punt… en maak de gaten. Controleer met behulp van je scharnier zelf of de diepte goed zit. Verwijder het boorstof en zet vast op de kastdeur met schroeven. Hou je deur dan ter plaatse om te checken of je gemarkeerde streepjes nog goed zitten. Let erop dat de deur op 2 mm van de rand komt, zodat hij vlot open en dicht kan. Aan de kant van de kast moet je nu telkens twee bevestigingspunten voorzien, om het tweede deel van het scharnier te kunnen vastzetten. Zet de positie al min of meer over door de deur ter plaatse te houden… En bepaal dan de exacte plaats met behulp van de mal. Voorboren is in dit geval niet nodig, maar het is wel nuttig de gaatjes voor te priemen of heel lichtjes aan te boren, zodat je schroefpunt niet zou verschuiven tijdens het vastschroeven. Pas dan zet je vast. In dit geval maakten we de deur 18 mm breder dan het kastframe, zodat het zijpaneel in MDF ook bedekt is. Check of de positie goed zit en regel de scharnieren eventueel wat bij. Maak de deur dan weer los zodat je de kopse kanten kan gaan opschuren. Het is nodig deze zaagkanten mooi glad te maken om ze dan netjes te kunnen schilderen. Gebruik hiervoor een schuurblokje met korrel 100 à 120 en breek tegelijk ook de hoeken. Doe hetzelfde met de zichtbare kopse kant van het zijpaneel in MDF. Tijd om alles definitief te gaan monteren. Voor de afwerking aan de zijkant doe je dit met montagelijm. Dan hoef je niet te schroeven en heb je binnenin je kastje ook geen zichtbare bevestiging. Breng voldoende lijm aan met een kitpistool en duw de plank dan tegen het kastframe. Beweeg dit nu wat heen en weer zodat de lijm wat openwrijft en zich goed over het oppervlak verdeelt. In het geval van montagelijm is opspannen niet nodig en is de bevestiging bij deze dus gebeurd. Ook de plinten moeten nog bevestigd worden. Doordat dit gaat om een houtverbinding – met lamellen – heb je hiervoor houtlijm nodig. Deze lijm gaat de lamellen doen zwellen en zo zorgen voor een stevig geheel. Montagelijm gebruik je enkel bij ‘afgewerkte’ delen, zoals het voorbehandelde paneel in MDF. Een verbinding met houtlijm moet wel nog opgespannen worden tot alles droog is. Pas dan zal het de nodige stevigheid bereikt hebben. Daarna kun je nog de laatste afwerkplint in MDF monteren. Die komt onderaan, op een gelijk niveau als de deur, en zorgt voor een strakke look. Aangezien dit weer gaat om voorgeprimerde MDF, die je liefst onzichtbaar wil bevestigen, gebruik je hiervoor opnieuw montagelijm. Voorzie ten slotte nog een lat achteraan het kastje, zodat ook die opening netjes gedicht is. Om nog wat extra opbergruimte te hebben voor papieren of mappen, kun je nog een rolkastje maken voor onder het bureau. De opbouw is min of meer hetzelfde, met het verschil dat er nu wielen onder het kastje zullen zitten. De stijlen laat je doorlopen over de volledige hoogte van je kast… Ertussen komen dan het bodem- en toppaneel. In dit geval wordt er geen apart binnenkastje gemaakt dat dan bekleed wordt. Het is beter dit rolkastje meteen volledig in MDF te maken, zodat het niet te zwaar wordt en gemakkelijk aan alle zijden kan geschilderd worden. Enkel aan de bovenzijde wordt er later een extra afwerkingspaneel bevestigd, wat betekent dat je daar in eerste instantie nog schroeven kan gebruiken. Ook onderaan zal dit uiteraard niet zichtbaar zijn. Boor dus beide regels alvast voor en verzink de boorgaten. Zo kun je de achterwand aan het boven- en onderblad gaan vastschroeven. De zijwanden, op hun beurt, moet je wel van een onzichtbare bevestiging voorzien. Dit kan opnieuw met lamellen. Leg het paneel mooi uitgelijnd ter plaatse en markeer op beide delen van de verbinding waar je de lamellen wil gaan voorzien. Met de lamellenfrees doe je vervolgens het nodige om de verbinding voor te bereiden. Sluit bij het infrezen een stofzuiger op je machine aan, dit werkt properder én veiliger, want er is minder kans op opspringende brokjes of stof. Voorzie alvast een lamelverbinding aan de aansluiting met de achterwand en met het toppaneel. Positioneer de stukken dan al even ter plaatse, want voor het bodempaneel is er een extra tussenstap nodig. Dit komt immers niet gelijk met de onderzijde van de zijkanten, want er moeten nog wielen onder passen. Leg het daarom op de juiste positie klaar en meet na of het mooi parallel met de onderzijde loopt. Trek dan een lijn langs je paneel. Dit is je referentie om de lamelgaten voor de bodemplaat te kunnen gaan infrezen. Doe hetzelfde aan de andere zijkant. Klem dan een lat vast tegen de uitgetekende lijn. Dit is nu de basis om de zool van je lamellenfrees tegen te bewegen. Op die manier kun je ook de laatste nodige lamelverbindingen gaan voorbereiden. Test dan of alle panelen mooi op elkaar passen en strak aansluiten… Om dan alles weer los te maken zodat je de stukken definitief kan gaan verlijmen. Een schroevendraaier kan handig zijn als hefboom om de lamellen weer uit de groeven te krijgen. Dit is nodig om nog houtlijm in de opening te kunnen aanbrengen. Zorg dat de naden goed zitten en klem vast tot de lijm droog is. In het geval van dit kastje kun je hiervoor spanriemen gebruiken, zo creëer je meteen voldoende spanning rondom rond. Controleer nog een laatste keer of alle onderdelen mooi vlak en haaks zitten. Terwijl de lijm uithardt, kun je nog de deurscharnieren plaatsen. Zorg weer dat er rondom de deur een paar mm marge is en teken dan af waar je de scharnieren wil. Zodat je met behulp van de mal de exacte punten kan gaan markeren. In de deur zelf moet je de uitsparingen maken voor het potscharnier. Tijdens het boren zal je af en toe moeten stoppen om de potboor weer vrij te maken. Want eenmaal de boor vol zit met boormeel, zal hij niet goed meer werken. Let wel, bij het herstarten positioneer je eerst de boor in het gat en laat je hem dan pas weer draaien. Zo riskeer je niet naast het gat te zitten en het boorgat onnodig groot te maken. Controleer tussendoor ook of de uitsparing diep genoeg is en doe verder tot het scharnier mooi vlak in het gat zit. Schroef de ene zijde dan vast op de deur… En de andere op de binnenwand van je kast. Om de rolkast net af te werken voorzie je nog een dekkend toppaneel aan de bovenzijde. Dit is exact op maat van je corpus plus deur en schroef je onzichtbaar vast via de binnenzijde. Boor de bovenzijde van de kast voor met een iets grotere diameter… Om daarna het toppaneel via de onderzijde vast te maken. Let er uiteraard op dat je schroeven niet te lang zijn. Met je eerder gemaakte mal boor je vervolgens nog de gaten voor je legplank voor. Voorzie opnieuw een aantal gaatjes, zodat je de hoogte van je plank eventueel kan aanpassen. Er rest dan nog een essentieel onderdeel van het rolkastje te plaatsen… de wielen. Deze wielen hebben een draagkracht van 50 kg per stuk, waardoor je zelfs op het kastje zal kunnen zitten. Positioneer ze in de hoeken, zo veel mogelijk naar de rand toe, zodat het kastje niet kantelt. Maar… ze moeten wel nog voldoende ruimte hebben om volledig te kunnen draaien. De montage is simpel. Je schroeft ze gewoon vast op het bodempaneel. Dit is 18 milimeter dik, dus kun je schroeven van 16 gebruiken. Probeer deze lengte maximaal te houden, voor een zo stevig mogelijke bevestiging. Draai wat schuin in, zo verklein je de kans op uitscheuren. Werk het kastje af door voor- en achteraan nog een vulplintje te voorzien, om de wielen volledig onzichtbaar te maken. Die kleef je gewoon vast met montagelijm. En dan nu, le moment suprème… Testen of het goed rolt. Als je wielen een 5-tal milimeter lager komen dan je kastpanelen, dan zou dit perfect vlot moeten lukken. In de volgende aflevering bereiden we het laatste onderdeel van het bureau voor, want we voorzien nog verticale, draaibare balken. Daarna doen we de afwerking. Het fineer behandelen we met olie… Terwijl we de kastjes schilderen in hetzelfde kleur als de muren.