Zwevend bureau plaatsen (deel 1)

In de vorige aflevering bereidden we het laatste onderdeel van het bureau voor, want we voorzagen nog verticale, draaibare balken. Daarna deden we de afwerking van het hout. Het fineer behandelden we met olie… Terwijl we de kastjes schilderden met dezelfde lak als de muren. In deze aflevering kunnen we eindelijk het resultaat zien van ons harde werk, want we gaan het bureau ter plaatse installeren! We bevestigen het bureaublad eerst op de schoenkast en aan de muur… En zetten daarna het ingebouwde draaisysteem van de balken op punt. De plaats waar het bureau moet komen is al volledig voorbereid. De muren zijn geschilderd, de radiator en plinten zijn geplaatst en alle stopcontacten en schakelaars zijn aangesloten. We stemden het bureau ook op maat van al deze elementen af. De hoogte van het schoenkastje en dus het bureaublad, werd bepaald in functie van de schakelaar en de radiator, zodat het bureau er netjes tussen zou passen. We probeerden het blad zo hoog mogelijk te positioneren, zodat er nog voldoende luchtcirculatie is boven de radiator. De eerste stap van de installatie bestaat uit het ter plaatse zetten van de verschillende onderdelen, zodat je kan controleren of alles juist uitkomt. Het voordeel aan maatwerk is dat je indien nodig nog wat kan bijsturen. Aan de ene zijde is het bureau zwevend, gebruik daarom voorlopig een schraag of andere steun om het op te laten rusten. Terwijl we het bureaublad positioneren, komen we al meteen een werkpunt tegen… want er is extra steun nodig ter hoogte van het schoenkastje. Dit valt echter makkelijk op te lossen. Zorg er eerst voor dat de positie van je schoenkast op punt staat. Zet het op de vooropgestelde dieptepositie ten opzichte van het uiteinde… En kijk daarna na of er nog voldoende ruimte is aan de achterzijde, bij de radiator, want daar zal ook nog een balkafwerking komen. Hou een stuk balk ter plaatse, en controleer dan of er genoeg speling is aan de stopcontacten en radiatorkop. Indien nodig, kun je het kastje nog wat opschuiven. Eens die positie op punt staat, markeer je op de onderzijde van het bureaublad waar de schoenkast eindigt, zodat je daar een extra steunlat kan plaatsen. Je kan hiervoor een reststuk van je verticale balken gebruiken. Teken de maat af, zodat je dit eerst precies op maat van de binnenzijde van het blad kan maken. Met L-ijzers kun je deze steunbalk nu dwars op de onderzijde monteren. Plaats de ijzers op een paar milimeter van het uiteinde van de balk, zodat de onderdelen goed tegen elkaar zullen aantrekken. De gebruikte platen van het bureau zijn 18 mm dik. Gebruik dus schroeven van 16 om zonder risico te kunnen vastzetten. Positioneer de steunbalk rechts van de gemarkeerde lijn, zodat die mooi op het kastje rust. Nu dit verholpen is, kun je nog de doorvoer voor de elektriciteitskabel gaan maken. In dit geval voorzagen we een extra kabel ter hoogte van het bureaublad, zodat we de stroomvoorzieningen onzichtbaar zullen kunnen aansluiten. Teken af waar de kabel aan de achterzijde uitkomt, zodat je daar met een vlinderboor het gat kan maken. Best is om dit aftekenen en doorboren ter plaatse te doen, zo ben je zeker dat de doorvoer mooi zal aansluiten. Om nu te kunnen overgaan tot de verankering van het blad, zorg je er best voor dat die in een perfect rechte positie klaarligt. Aan de zwevende zijde ga je de schraag dus vervangen door een tijdelijke steun die precies op de juiste hoogte komt. Je kan hiervoor het rolkastje gebruiken, waar je dan het verschil bijpast met wat reststukken hout en kaleerblokjes. In eerste instantie baseer je je voor het niveau op de schoenkast, want dit is de hoogte waarop het bureaublad aan de rechterzijde zal gefixeerd worden. Zo kun je het alvast gaan opstellen. Steek meteen ook de stroomkabel door het voorziene gat. Nu is het een kwestie van bijregelen met extra kaleerblokjes tot het blad volledig waterpas ligt. Dit moet zowel in de breedte… als in de diepte het geval zijn. Controleer op verschillende plaatsen met de waterpas, dus ook aan het schoenkastje, zodat je er zeker van bent dat de positie helemaal goed zit. Nu het blad juist ondersteund wordt, kun je al een eerste verankeringspunt aan de zwevende zijde gaan voorzien. Doe dit aan het uiteinde. Boor voor en plaats een slagplag… Om dan uiteindelijk nog eens te dubbelchecken of het nog steeds waterpas is. De goeie positie ligt nu vast, maar moet uiteraard nog op meerdere punten gefixeerd worden. Markeer het correcte niveau onderaan op de muur, zo heb je dit steeds als referentie tijdens het bevestigen. Daarna kun je de tijdelijke ondersteuning weghalen. Voor de montage aan de muur kun je slagpluggen gebruiken. De muur is hier 10 centimeter dik. Als je daarbij nog de dikte van het hout in rekening brengt, dan lijken slagpluggen van 8 hier een goeie optie. Universele pluggen doen hiervoor prima dienst, maar je kan ze natuurlijk ook gaan afstemmen op je specifieke ondergrond. In dit geval kiezen we voor slágpluggen omdat dit gemakkelijk te plaatsen is en een voldoende stevig resultaat zal geven. Boor tegelijk door de zijwand en de muur door en zorg er tegelijk voor dat het blad op de hoogte van de gemarkeerde lijn blijft. Daarna kun je er de slagplug inkloppen. Het bureau is hier 50 centimeter diep, dus een 3-tal bevestigingspunten volstaan voor deze korte zijde. De linkse, zwevende zijde hangt zo al vast, dus kun je overgaan tot de rechterkant, die steunt op het schoenkastje, want ook dit moet je aan elkaar verankeren zodat het niet gaat verschuiven. Schroef via het toppaneel van het kastje vast, van onder naar boven toe. Let er op dat je bevestigt aan een vast gedeelte van het bureau, zoals de gemonteerde dwarse steunbalk. Deze bevestiging is belangrijk, want het schoenkastje vormt een belangrijk steunpunt voor het blad in de diepte. Als laatste ga je het blad ook in de lengte nog aan de muur vastmaken, zodat er ook daar voldoende stevigheid zit en het niet zou gaan doorhangen. Tijdens het boren zorg je er best voor dat er geen boorstof in je radiator terechtkomt. Dek de bovenzijde dus af, om dit te voorkomen. Fixeer elke 30 à 40 centimeter met een slag- of nagelplug. Bij deze pluggen is steeds een nagel voorzien, waar ook schroefdraad op zit. Door met een hamer de nagel in de plug te kloppen wordt het geheel al grotendeels vastgezet. Maar je kan door op het eind nog een laatste tikje aan te schroeven nog net dat extra beetje aantrekken, waardoor je een betere verankering krijgt. Eens het bureaublad ter plaatse hangt, kun je overgaan tot de montage van de draaibare balken. Om de draaischarnieren zo verborgen mogelijk te kunnen plaatsen, moet eerst nog het nodige freeswerk gedaan worden. Begin met je blad grondig af te plakken zodat je de juiste positie kan aftekenen zonder schade toe te brengen. Gebruik een tape die makkelijk verwijderbaar is. Ook onderaan het blad zullen balken komen. Die positie ligt al vast, tegen de achterkant van het schoenkastje. Zet dit niveau alvast over op de bovenzijde van je blad, zodat de balken daar op dezelfde lijn zullen staan. Voor de dieptepositie ten opzichte van de voorzijde van je bureau ga je eerst weer onderaan kijken. Hou de voorste balk daar ter plaatse, iets dieper dan het kastje… En meet dan op hoe diep die zit ten opzichte van de voorkant van het bureau. Hou de balk dan bovenaan op dezelfde afstand en teken af. Dit gaat om de positie in ‘open’ stand, dus met de dunne zijde richting de zijkant. Meet het midden van de balk dan af, zo heb je dit als referentie om te controleren of die ook in gesloten positie goed zal passen. Want het is beter dat die iets naar binnen staat ten opzichte van het blad, want perfect effen is sowieso moeilijk te realiseren. Met het bepalen van de plaats van de voorste balk is het moeilijkste werk zo achter de rug. Leg nu de resterende balken uit tegen de muur. En meet de nog vrije ruimte op. Deze afstand deel je door het aantal naden die er zullen zijn. In dit geval tellen we er vijf. Op die manier kun je gaan berekenen hoe groot de openingen tussen de verschillende balken moeten zijn, zodat je die dan precies kan gaan uitstallen. Meet dus vanaf je voorste balk de berekende afstand af en positioneer de tweede balk op die plaats. Vanaf de tweede balk doe je nu hetzelfde voor de derde balk, enzovoort… Als je alles zo precies opgemeten en aftekend hebt, leg je de vijf balken ter plaatse. De voeg tussen de verschillende delen zou telkens gelijk moeten zijn. Belangrijk is wel dat je nu meteen nog controleert of de voeg voldoende speelruimte geeft voor de balk om te kunnen draaien. Want door de dikte van je balk is de draaicirkel iets breder. De gesloten stand van de balken is zo gekend, maar nu moet je de open positie – met de dunne zijde richting de zijkant – nog bepalen, want het is in die richting dat je de draaischarnieren zal plaatsen. Hou de balk dus met de korte kant tegen je eerste lijn om zo al de juiste breedte op het blad uit te zetten. Teken meteen ook het midden daarvan af. Bepaal ten slotte het centerpunt per balk door het midden van de gesloten positie over te zetten op die middellijn. Deze middelpunten heb je uiteindelijk nodig om de scharnierplaatjes correct te kunnen infrezen. Je maakte hiervoor vooraf al een mal. Zet daarop nu nog zowel in de breedte als diepte de nodige referentiestreepjes, die het midden van de opening weergeven. Op die manier zal je je hulpstuk ook juist op het blad kunnen positioneren. Wat nog rest is het instellen van de freesdiepte. Hou je mal en je scharnierplaatje over de frees, zodat je precies kan afpassen hoe diep die mag gaan. De aangeduide middelpunten en de referentiestreepjes op de mal maken het je nu gemakkelijk om het uiteindelijke freeswerk precies aan te pakken. Het is aan te raden je mal telkens ook vast te kleven met tape, zodat ze zeker niet zou verschuiven tijdens het frezen. Zorg je er tijdens het frezen voor dat er tegelijk gestofzuigd wordt, zo zal boorstof of vuil een net resultaat niet in de weg staan. In dit geval frezen we de draaischarnieren in volgens de ‘open’ stand van de balken, omdat de vaste stukken onderaan ook zo gepositioneerd zullen zitten. Daarnaast gaan ze waarschijnlijk meestal in die positie staan, dus zullen de scharnieren zo het minst zichtbaar zijn. En door die in te frezen in het bureaublad zullen ze mooi verzonken zitten, wat zelfs in de gesloten opstelling netjes zal ogen. De mal en het voorbereidende meetwerk maken dit werk een stuk minder stressvol, want het zijn tenslotte uitsparingen die je maakt in je volledig afgewerkt bureaublad… Hier bewijst ook de tape op het blad zijn extra nut, want het zal helpen een strakkere rand te bekomen en het beschermt je blad tegen bijvoorbeeld krassen van de freeszool. De hoekjes zal je nog wat moeten bijwerken met een scherp mes, zodat het gat steeds zo strak mogelijk op het rechthoekige scharnierplaatje aansluit. Zo is de bevestiging onderaan alvast voorbereid, maar ook bovenaan moeten er natuurlijk scharnieren komen. We zitten hier met een betonnen plafond, dus is de beste optie om te werken met een bevestigingslat. Je moet de identieke positie van de uitsparingen in het bureaublad daarvoor overzetten op het plankje. Enkel met perfect gespiegeld geplaatste scharnieren zullen je balken ook mooi loodrecht staan. Bedek het plankje met schilderstape, zodat je er de middelpunten van de balken op kan overtekenen. Hiervoor hou je het rechtop tegen de lijn op het bureaublad, om zo min mogelijk foutenmarge te hebben. Trek deze lijn dan door met de winkelhaak, zo heb je al de dieptepositie voor je scharnieren. Dan hoef je enkel nog het midden van de plank af te meten en je hebt de correcte middelpunten voor de scharnieren bepaald. Voor het infrezen gebruik je opnieuw de mal, waarop je nog twee steunlatjes kan monteren. Dit zal je helpen een rechte positie aan te houden. Op die manier wordt het maken van de uitsparingen weer een fluitje van een cent. Deze bevestigingslat maak je best vooraf op maat, volgens dezelfde breedte van de balken en met een gelijke diepte als het bureaublad. Olie hem meteen ook mee met de rest, zodat hij precies dezelfde kleur heeft en in het geheel zal opgaan. Eens ook de hoekjes bijgewerkt zijn met een mes, kun je de tape verwijderen. Zo wordt duidelijk welk strak resultaat je met deze werkwijze bekomt. Het enige wat je dan nog moet doen is het vastschroeven van het eerste deel van de draaischarnieren in de gefreesde openingen. Gebruik schroeven van 16, om niet door je lat van 18 mm dik te zitten. Doe dan hetzelfde aan het bureaublad. Sowieso laat je de tape beter niet langer dan een dag hangen, om de houtvezels niet te beschadigen. Als volgende stap maak je de balken precies op maat. Gebruik een restplank van 18 mm dik om te bovenlat te simuleren en hou de balk dan voorzichtig tegen het plafond. Op die manier kun je de juiste afstand gaan aftekenen. Het zagen doe je nu aan de ‘verkeerde’ kant van de lijn, aan de binnenkant dus. Zo creëer je een 3-tal millimeter speling, de dikte van je zaagblad. Test dan ter plaatse of deze maat goed zit en of de marge voldoende is. Check zowel voor- als achteraan op het bureau, voor mocht het plafond niet 100 % recht zijn. Is het oké?! Dan is dit de referentie voor de andere balken. Leg de uiteindes precies gelijk en schrijf de precieze lengte dan af op tape. De tape zal je ook helpen een mooi strakke zaagsnede te hebben. Zorg uiteraard wel voor een goed zaagblad. Deze bijgezaagde uiteindes moeten nu nog ingefreesd worden. Ook hiervoor maakte je een mal die je al gebruikte om de eerste zijde voor te bereiden. Die schuif je simpelweg over het balkeinde, om dan met je frees het nodige te doen. Dit repetitieve werk is zo in een mum van tijd geklaard. Werk de hoeken eventueel nog bij, zodat het scharnierplaatje er mooi in past. Op de uiteindes van de balken zelf komt het tweede – vrouwelijke – deel van de draaischarnieren, waar het mannelijke deel op past. Hiervoor moet je nu wel nog een extra gat maken in het midden, waarin het uitstekende deel kan aangebracht worden. Teken aan de hand van het scharnier af waar deze extra uitsparing moet komen, en boor dit dan in. Je kan dit uitfrezen, maar met een potboor van 15 lukt het ook. Stel de diepte bij met behulp van je vrouwelijk scharnierdeel… Zodat dit uiteindelijk netjes uitgelijnd met het uiteinde van de balk kan gemonteerd worden. Zorg dat beide uiteindes van alle vijf de balken van zo’n scharnierplaatje voorzien zijn. Tussen de twee onderdelen van het draaischarnier moet er nog een soort knikker geplaatst worden. Dit zal zorgen voor een vlot draaimechanisme. Let er dus op dat de bolletjes geplaatst zijn – zowel boven- als onderaan – voor je de balken aanbrengt. Dit moet voorzichtig gebeuren, zodat ze op de juiste plaats blijven zitten én je het plafond niet beschadigt. Laat je hierbij helpen, want het is best delicaat, en vereist wat mikwerk. Ook bij het positioneren van de bevestigingslat bovenaan is een helpende hand zeker welkom. Hou die eerst al eens provisoir ter plaatse, zodat je kan nagaan hoe hij moet geplaatst worden om een mooi loodrechte positie van de balken te hebben… Om daarna dan definitief vast te kleven met montagelijm. Dit is een onzichtbare en toch stevige bevestiging, zodat je niet in het plafond hoeft te boren. In deel twee van deze aflevering monteren we de vaste balken onder het bureaublad. En ook het onzichtbare laadstation wordt afgewerkt. Daarna doen we nog een laatste controle van alle onderdelen, en dan is ons op maat gemaakt zwevend bureau af!